私がWinampのAVS（Advanced Visualization Studio）を気に入っていることは前にも書いたかもしれません。
しかし、グラフィックスが貧弱（Intel 865G内蔵グラフィックス）なため、あまりサクサク動いてくれない状態だったんですが、今回、解像度を下げずに、描画の質も許容できる範囲で、意外とサクサク動いてくれる設定を見つけたので書いておきます。っていうか、既によく知られた方法なのかもしれませんが。
それは、AVS EditorのSettingsのところにあるフルスクリーンの設定で、ピクセル・ダブリング（Pixel doubling）を有効にすることなんですが、うちの環境でだけなのか分かりませんが、フルスクリーン・オーバーレイ・モード（fullscreen overlay mode）でないとダメなようです。フルスクリーン・オーバーレイ・モードはまだ実験的だと注釈が書かれていますが、問題なく動いています、というか、私の環境では普通のモードのほうが問題が出ます。
フレームレートを表示したり、細かいオプションは使用できなくなります。
とりあえず、解像度とカラーは640x480@32BPPのままにしています。少し雑な感じの描画になりますが、許容範囲だと思いますし、サクサク動くことのほうが大きいです。
ちなみに、Winampのバージョンは5.35です。
Winampは今では比較的重いプレーヤーかもしれませんが、AVSによるビジュアル効果、視覚エフェクトは魅力的で、たまに部屋を暗くしてヘッドホンをかけてAVSをフルスクリーン表示して音楽に浸っていると、ちょっとしたトリップ感覚を味わえます。
Windows Media Playerにも視覚エフェクトがありますが、AVSの足下にも及ばないと私は思っています。AVSがもう少し軽かったらよいのですが、しばらくの間はピクセル・ダブリングで使っていくと思います。
ビデオカードも買い換えたいなぁ。
メインのデスクトップPCなんですが、今日もテレビを表示させていたら突然再起動がかかってしまったのですが、長い目で見るとやはりWindowsがヘタっているんですよ。ちなみにHome Edition（途中からSP2）です。
「プログラムの追加と削除」で「現在インストールされているプログラム」を表示しようとすると、「一覧を作成しています。お待ちください...」のまま2分くらいかかってしまうのにも、もう耐えられなくなってきました。
インストールしているアプリが多すぎるということでもないと思います。前と比べてさほど増えていないのに、表示するのは格段に遅くなりました。
いったいいつ頃今のWindowsをセットアップしたのだろうとふと思い、インストールした日時、セットアップした日時を知りたいと思いました。
最も昔に作成されたフォルダを探してみると、どうやら2005年12月10日が最も古いようで、この時にセットアップしたのだろうと思いました。1年半、そんなに昔ではないと思うんですが、いろんなソフトをインストールしたりアンインストールしたりしてヘタってきたのかもしれません。
ところで、WINNTフォルダの中にはSYSTEM32というフォルダだけがあって、こちらは作成日時が2007年2月4日となっているので、ひょっとしたら、SP2にアップグレードしたのが2月4日ということなのかもしれません。
EVERESTというソフトでも知ることができるという噂を聞いて、EVEREST Home Edition 2.20.405をダウンロードして試してみたのですが、どうも無理なような気がします。
あきらめて、最初に行った原始的な方法を信じることにした。
1年半ぶりの再セットアップ、やりますかっ。
「プログラムの追加と削除」で「現在インストールされているプログラム」を表示しようとすると、「一覧を作成しています。お待ちください...」のまま2分くらいかかってしまうのにも、もう耐えられなくなってきました。
インストールしているアプリが多すぎるということでもないと思います。前と比べてさほど増えていないのに、表示するのは格段に遅くなりました。
いったいいつ頃今のWindowsをセットアップしたのだろうとふと思い、インストールした日時、セットアップした日時を知りたいと思いました。
最も昔に作成されたフォルダを探してみると、どうやら2005年12月10日が最も古いようで、この時にセットアップしたのだろうと思いました。1年半、そんなに昔ではないと思うんですが、いろんなソフトをインストールしたりアンインストールしたりしてヘタってきたのかもしれません。
ところで、WINNTフォルダの中にはSYSTEM32というフォルダだけがあって、こちらは作成日時が2007年2月4日となっているので、ひょっとしたら、SP2にアップグレードしたのが2月4日ということなのかもしれません。
EVERESTというソフトでも知ることができるという噂を聞いて、EVEREST Home Edition 2.20.405をダウンロードして試してみたのですが、どうも無理なような気がします。
あきらめて、最初に行った原始的な方法を信じることにした。
1年半ぶりの再セットアップ、やりますかっ。
前回の続きです。
EX-V7の動画撮影では、ISO感度は「基本的に」オートのみ、ということが重要なポイントで、暗い場所では自然にISO感度が上昇してその代わりノイズが増加することになります。
例えば、SANYOのDMX-HD2では、High Sensitivityボタンを押すと高感度になって暗所でも明るさを確保できる一方、ノイズも多くなるようですが、それと似たような考え方ではないでしょうか。
DMX-CGシリーズはこれとは違った考え方で、DSC-MZ3も同じだと思うのですが、画素混合技術で明るく撮影できます。暗所には強いですが、明るい場所でも明るく撮影されるので白飛びの頻度が高くなります。
上で、基本的に、と書きましたが、これも既に有名な話なのですが、ベストショットの花火を活用すると，ISO感度が低いレベルに固定されます（ISO64なのか100なのかは分かりませんが）。
実際に試してみると、映像はだいぶ暗くなりますが、だいぶノイズが減ります。しかし，それでもMZ3のほうがほぼノイズは少ないと思います。
このへんは、それぞれのカメラの違いの部分でもあって、理解して使うしかないと思っています。
個人的には、実際には，照明が十分にない状況で撮影するのはまれだと思いますし、多少ノイズがのって困るほど重要性の高い動画は撮影しないので、EX-V7の方式でもいいと思っています。
また、どうしても自然の明るさのままで撮影したいというのなら別ですが、EX-V7には撮影ライトが搭載されているので、暗い場所で決まった被写体を撮る場合には活用したほうがよいと思います（ワンタッチでライトを点灯させることができればなお良いのですが）。
本当は明るい場所と暗い場所、どちらにも強ければ最高だと思うのですが、今の技術ではそうもいかないのかもしれません（あるいはマーケティングの事情？？）。
明るい場所で白飛びせずにきれいに撮れるように、ということを重視するのは間違っていないと思います。
ひとつ疑問に思ったのは、暗いところで撮影中に明るい場所へ移動した場合、および、その逆の場合はどうなるのかということですが、試してみたところ、どちらの場合でも明るい場所ではきちんとノイズの少ない映像になってくれました。
EX-V7の動画のもう一つのポイントは、（電子式）手ブレ補正をどうするかということです。これはネット上でもあまり評判が良くないようで、手ブレ補正をOFFにしたほうが画質が良いとする意見まで出ています。
結局、静止画と違って、補正するよりも、かえって自然にぶれたほうが映像の雰囲気を損なわないのかな、とも思っています。人間の眼はある程度手ブレ補正に対応できるということなのかもしれませんし、そこに人工的な加工が加わると不自然に感じられるのかもしれません。
前回も書きましたが、手ブレ補正の設定が静止画撮影と動画撮影で共通ということがあるわけですが、ベストショットモードでは設定を分けることが可能になっています。
例の、花火（動画）をカスタマイズしたマイベストショットでは、手ブレ補正は自動的に無効になりますし、電子式手ブレ補正を使わないので画角も広くなります。
ちなみに、ISO感度が低くなる分映像も暗くなるわけですが、遮光カーテン越しに朝の光が入るような環境なら、明るさが足りないと感じることはありません。
最後に、音声についてですが、これはEX-V7のほうが高音質です（ステレオということも含めて）。
MZ3のほうが若干音が大きいかもしれません。逆に、少しやかましい感じで、音割れしやすいと思います。
一方、EX-V7も風切り音はしっかり拾っていました。
音声の記録フォーマット、MZ3は8bit、8kHzだったでしょうか。QTConverterで取り出したWAVファイルでもそのように表示されています（ちなみに、ビットレートは64kbps）。
EX-V7の動画からQTConverterで音声部分を標準設定で取り出すと、16bit、44kHzとなりました（ビットレートは1411kbps）。
音質はマイクの性能に依存する部分も大きいと思いますが、フォーマットにこれだけの差があると、それだけで音質に明らかな違いが出るのではないかと思います。
ただし、EX-V7はスピーカーの音が小さいように感じます。
EX-V7の動画撮影では、ISO感度は「基本的に」オートのみ、ということが重要なポイントで、暗い場所では自然にISO感度が上昇してその代わりノイズが増加することになります。
例えば、SANYOのDMX-HD2では、High Sensitivityボタンを押すと高感度になって暗所でも明るさを確保できる一方、ノイズも多くなるようですが、それと似たような考え方ではないでしょうか。
DMX-CGシリーズはこれとは違った考え方で、DSC-MZ3も同じだと思うのですが、画素混合技術で明るく撮影できます。暗所には強いですが、明るい場所でも明るく撮影されるので白飛びの頻度が高くなります。
上で、基本的に、と書きましたが、これも既に有名な話なのですが、ベストショットの花火を活用すると，ISO感度が低いレベルに固定されます（ISO64なのか100なのかは分かりませんが）。
実際に試してみると、映像はだいぶ暗くなりますが、だいぶノイズが減ります。しかし，それでもMZ3のほうがほぼノイズは少ないと思います。
このへんは、それぞれのカメラの違いの部分でもあって、理解して使うしかないと思っています。
個人的には、実際には，照明が十分にない状況で撮影するのはまれだと思いますし、多少ノイズがのって困るほど重要性の高い動画は撮影しないので、EX-V7の方式でもいいと思っています。
また、どうしても自然の明るさのままで撮影したいというのなら別ですが、EX-V7には撮影ライトが搭載されているので、暗い場所で決まった被写体を撮る場合には活用したほうがよいと思います（ワンタッチでライトを点灯させることができればなお良いのですが）。
本当は明るい場所と暗い場所、どちらにも強ければ最高だと思うのですが、今の技術ではそうもいかないのかもしれません（あるいはマーケティングの事情？？）。
明るい場所で白飛びせずにきれいに撮れるように、ということを重視するのは間違っていないと思います。
ひとつ疑問に思ったのは、暗いところで撮影中に明るい場所へ移動した場合、および、その逆の場合はどうなるのかということですが、試してみたところ、どちらの場合でも明るい場所ではきちんとノイズの少ない映像になってくれました。
EX-V7の動画のもう一つのポイントは、（電子式）手ブレ補正をどうするかということです。これはネット上でもあまり評判が良くないようで、手ブレ補正をOFFにしたほうが画質が良いとする意見まで出ています。
結局、静止画と違って、補正するよりも、かえって自然にぶれたほうが映像の雰囲気を損なわないのかな、とも思っています。人間の眼はある程度手ブレ補正に対応できるということなのかもしれませんし、そこに人工的な加工が加わると不自然に感じられるのかもしれません。
前回も書きましたが、手ブレ補正の設定が静止画撮影と動画撮影で共通ということがあるわけですが、ベストショットモードでは設定を分けることが可能になっています。
例の、花火（動画）をカスタマイズしたマイベストショットでは、手ブレ補正は自動的に無効になりますし、電子式手ブレ補正を使わないので画角も広くなります。
ちなみに、ISO感度が低くなる分映像も暗くなるわけですが、遮光カーテン越しに朝の光が入るような環境なら、明るさが足りないと感じることはありません。
最後に、音声についてですが、これはEX-V7のほうが高音質です（ステレオということも含めて）。
MZ3のほうが若干音が大きいかもしれません。逆に、少しやかましい感じで、音割れしやすいと思います。
一方、EX-V7も風切り音はしっかり拾っていました。
音声の記録フォーマット、MZ3は8bit、8kHzだったでしょうか。QTConverterで取り出したWAVファイルでもそのように表示されています（ちなみに、ビットレートは64kbps）。
EX-V7の動画からQTConverterで音声部分を標準設定で取り出すと、16bit、44kHzとなりました（ビットレートは1411kbps）。
音質はマイクの性能に依存する部分も大きいと思いますが、フォーマットにこれだけの差があると、それだけで音質に明らかな違いが出るのではないかと思います。
ただし、EX-V7はスピーカーの音が小さいように感じます。
EX-V7の動画について、DSC-MZ3と比較してみました。
他のレビューなどでだいたい分かっている部分も多いのですが、自分で確かめることで分かってくる部分もあるだろうと思います。
気になるのは、画質や明るさ（暗所性能も含めて）、フォーカス、音質などです。
以下の3つのシチュエーションで2つのカメラで動画を撮影してみました。
�‘�中の屋外
�△△訥�度の明るさのある店内
�０鼎ぜ柴發脳�さなスタンドのみによって照らされた水槽
なお、映像そのものは、現時点では公開を考えておりません。
結果ですが、
� ↓△任�EX-V7のほうが良いと思います。けっこう緻密な映像が撮れています。
MZ3も十分高画質なのですが、ブラウン管ディスプレイでは気にならないものの、液晶ディスプレイではブロック状の圧縮ノイズが見られます。
映像の明るさはMZ3のほうが上ですが、日中の屋外では白飛びしがちな感じです。青い色を撮っても若干水色っぽく映るくらいです。その点、EX-V7だと若干地味というか暗めな第1印象ですが、より自然な明るさ、色合いの映像が撮れたと思います。
ここまではEX-V7のほうが良好ですが、
��になると結果は逆転。
フルオートで撮影した映像だと，EX-V7はかなりノイジーです。しかしけっこう明るく撮れています。個人的には，もう少し暗くてもいいですし，そのほうが実際の見え方に近い気がします。
よく言われていることですが、-2.0の露出補正をかけるとノイズはいくぶんマシになります。
フォーカスは、暗いところではどちらも迷うときは迷うんですが、今のところの感触では、EX-V7のほうが若干迷うことが多いような感じでしょうか。条件によっても変わってくると思うので、結論を出すのはまだ早いと考えています。
マニュアルフォーカスもあるのですが、��の条件では、マクロ領域での撮影ということが大きいのではないかと思うのですが、EX-V7はMZ3に比べて被写界深度が浅いような感じで、フォーカスを合わせるのに若干気を遣う感じです。ただ、マニュアルフォーカスだとドアップになってくれるので合わせやすい面もあるのですが。
このへんも時間があればもう少し調べてみたいと思います。
続く。
他のレビューなどでだいたい分かっている部分も多いのですが、自分で確かめることで分かってくる部分もあるだろうと思います。
気になるのは、画質や明るさ（暗所性能も含めて）、フォーカス、音質などです。
以下の3つのシチュエーションで2つのカメラで動画を撮影してみました。
�‘�中の屋外
�△△訥�度の明るさのある店内
�０鼎ぜ柴發脳�さなスタンドのみによって照らされた水槽
なお、映像そのものは、現時点では公開を考えておりません。
結果ですが、
� ↓△任�EX-V7のほうが良いと思います。けっこう緻密な映像が撮れています。
MZ3も十分高画質なのですが、ブラウン管ディスプレイでは気にならないものの、液晶ディスプレイではブロック状の圧縮ノイズが見られます。
映像の明るさはMZ3のほうが上ですが、日中の屋外では白飛びしがちな感じです。青い色を撮っても若干水色っぽく映るくらいです。その点、EX-V7だと若干地味というか暗めな第1印象ですが、より自然な明るさ、色合いの映像が撮れたと思います。
ここまではEX-V7のほうが良好ですが、
��になると結果は逆転。
フルオートで撮影した映像だと，EX-V7はかなりノイジーです。しかしけっこう明るく撮れています。個人的には，もう少し暗くてもいいですし，そのほうが実際の見え方に近い気がします。
よく言われていることですが、-2.0の露出補正をかけるとノイズはいくぶんマシになります。
フォーカスは、暗いところではどちらも迷うときは迷うんですが、今のところの感触では、EX-V7のほうが若干迷うことが多いような感じでしょうか。条件によっても変わってくると思うので、結論を出すのはまだ早いと考えています。
マニュアルフォーカスもあるのですが、��の条件では、マクロ領域での撮影ということが大きいのではないかと思うのですが、EX-V7はMZ3に比べて被写界深度が浅いような感じで、フォーカスを合わせるのに若干気を遣う感じです。ただ、マニュアルフォーカスだとドアップになってくれるので合わせやすい面もあるのですが。
このへんも時間があればもう少し調べてみたいと思います。
続く。
メモリの組み合わせを変えてからなぜか不安定になっていたメインのデスクトップPCとテレビ録画専用PCですが、デスクトップPCのほうは元どおりBUFFALO DD400のデュアルチャネルに戻し、テレビ録画専用PCのほうはCenturyMICRO＋Apacerに2枚組にしてみたところ、すごく安定しています。予約録画がうまくいっていないということもなくなりました。
やはり、メモリは大事なんだなと改めて思った次第です。
おそらく相性だと思うんですが、片方の組み合わせでは安定していたものが、別のものと組み合わせるとうまくいかなかったり、なかなか奥が深いものです。
初心者としては、2枚とも同じものを同時に購入するのが一番簡単かなと思いました。
やはり、メモリは大事なんだなと改めて思った次第です。
おそらく相性だと思うんですが、片方の組み合わせでは安定していたものが、別のものと組み合わせるとうまくいかなかったり、なかなか奥が深いものです。
初心者としては、2枚とも同じものを同時に購入するのが一番簡単かなと思いました。
前々回、前回と書いて今回が3回目になります。
私の場合ですが、照明が十分でない室内で静止画を撮影しようとすると、「露出アンダー」と表示されることがけっこうあります（シャッタースピードの表示はMZ3よりも見やすいですね）。
また、ISO800でもシャッター速度が遅いことがあります。つまり、それだけ明るい写真を撮ろうとしてシャッター速度が遅くなってしまうようなのです。
そんなに明るく写らなくてもよいと思う場合も多くあります。多少暗くても、後からレタッチソフトで調節が効くものです。逆に、露出時間が長くなってブレブレになってしまってはどうしようもありません。
EVシフト（露出補正）をマイナスに振るとシャッター速度も多少速くなることが分かりました。
しかし、残念なことにモードメモリのメニューにEVシフトはないので、いったん電源を切るとEVシフトの設定はリセットされてしまいます。
そういうことから、まるで今までの話をひっくり返すようですが、左右キーにEVシフトを割り当てて、ISO感度はメニュー画面をたどって指定する方法も有効ではないかと思いました。同じような明るさのシーンを続けて撮る場合にはそれでも不都合はないと思います。
あるいは、究極的な方法として、マニュアルモード（M）もあります。直接的にシャッター速度を指定できるので、こちらのほうが幅広くコントロールできると思います。
EX-V7のレンズはDSC-MZ3に比べると暗めなのでシャッター速度が遅くなりがちな面はあります。明るいレンズはこういうところで効いてくるのだなと思いました。
しかし、EX-V7には高感度も手ブレ補正もあります。これをうまく使えばきっと良い写真が撮れるはず。
EX-V7のISO感度等の設定は、けっこうマニアックというか、入り組んだ設定になっているように感じます。このへんはもう少し分かりやすいほうがいいんじゃないかとも思います。
ただ、その前に、EX-V7が果たしてフルオート志向のカメラなのか、という部分があると思います。確かに昼間の屋外ではフルオートでOKなのですが、それ以外の状況もあります。逆に言えば、いろいろな条件に応じてマニュアル設定もできるし、コンパクトでサクサク操作できるという点がEX-V7の個性のような気がします。
私の場合ですが、照明が十分でない室内で静止画を撮影しようとすると、「露出アンダー」と表示されることがけっこうあります（シャッタースピードの表示はMZ3よりも見やすいですね）。
また、ISO800でもシャッター速度が遅いことがあります。つまり、それだけ明るい写真を撮ろうとしてシャッター速度が遅くなってしまうようなのです。
そんなに明るく写らなくてもよいと思う場合も多くあります。多少暗くても、後からレタッチソフトで調節が効くものです。逆に、露出時間が長くなってブレブレになってしまってはどうしようもありません。
EVシフト（露出補正）をマイナスに振るとシャッター速度も多少速くなることが分かりました。
しかし、残念なことにモードメモリのメニューにEVシフトはないので、いったん電源を切るとEVシフトの設定はリセットされてしまいます。
そういうことから、まるで今までの話をひっくり返すようですが、左右キーにEVシフトを割り当てて、ISO感度はメニュー画面をたどって指定する方法も有効ではないかと思いました。同じような明るさのシーンを続けて撮る場合にはそれでも不都合はないと思います。
あるいは、究極的な方法として、マニュアルモード（M）もあります。直接的にシャッター速度を指定できるので、こちらのほうが幅広くコントロールできると思います。
EX-V7のレンズはDSC-MZ3に比べると暗めなのでシャッター速度が遅くなりがちな面はあります。明るいレンズはこういうところで効いてくるのだなと思いました。
しかし、EX-V7には高感度も手ブレ補正もあります。これをうまく使えばきっと良い写真が撮れるはず。
EX-V7のISO感度等の設定は、けっこうマニアックというか、入り組んだ設定になっているように感じます。このへんはもう少し分かりやすいほうがいいんじゃないかとも思います。
ただ、その前に、EX-V7が果たしてフルオート志向のカメラなのか、という部分があると思います。確かに昼間の屋外ではフルオートでOKなのですが、それ以外の状況もあります。逆に言えば、いろいろな条件に応じてマニュアル設定もできるし、コンパクトでサクサク操作できるという点がEX-V7の個性のような気がします。
前回の続きです。
まだ使いこなせていないのですが、CASIO EX-V7について一言で表現すると、
静止画でも動画でも、暗い場所を明るく撮ろうとするのが、EX-V7の特徴でもあり欠点でもあるように思います。
ストロボになるべく頼らずに暗い場所をどうやってうまく撮るかというのが、今の私の課題です。
前回のおさらいも含めてですが、
手ぶれ補正を切にすると、ISOオートの状態ではISO感度が200までしか上がらないので、少し暗いシーンには不向きです。
被写体ブレ軽減のみを有効にすると必要に応じてISO800まで増感してくれますが、被写体ブレ軽減はシャッター速度優先モード（S）では強制的に無効になってしまうこともあるので、私は手ブレ補正をオート（CCDシフト式手ブレ補正＋被写体ブレ軽減）に設定してみました。
できるだけ露出アンダーでブレるショットを減らそうと思ったからですが、手ブレ補正で補正可能な範囲には限度がある、これは当然のことです。
シャッター速度優先モード（S）にてISOオートだと、ISO250が上限になります。
EX-V7のシャッター速度優先モードは、あくまで明るい場所で動く物を撮影する時に有用なのでしょう（例えば動物園や運動会？）。例えば水族館のような、少し暗いところでは別の方法を考えなければなりません。私が思案しているのもまさにその部分なのですが。
繰り返しになりますが、ストロボを使用できれば何も苦労することはありません。ストロボを使用できない場合、使用したくない場合にどうするかということなのです。
プログラムAEにて、手ブレ補正オートの条件でISOオートだとISO400が限度ですが、手動でISO感度を指定するならばISO800まで指定可能です。左右キーにISO感度を割り当てれば、シーンに応じて使い分けがしやすくなります。ただし、当然ながら、ISO感度を指定した場合は被写体ブレ軽減（必要に応じてISO800まで増感してくれる）は無効になります。
どこかで左右キーにISO感度を割り当てるか、露出補正を割り当てるか悩むと言っていた人がいましたが、左右キーにISO感度を設定した状態で手ブレ補正オートにしておくのが一番簡単かもしれないと思いました。露出アンダーと表示された時にはISO感度を上げ、不必要に増感してほしくない時にはISO感度を低めに設定すればよいと思うからです。
状況に応じてISO200〜800あたりを使い分けるのが良いと現時点では思っています（ただし私は実際に水族館に行ってないんですけど）。
露出アンダーになりやすいので、手ブレ補正には頼りたいところです。
ただ、そうなると、今度は動画と手ブレ補正の設定が共通になっているところが引っかかります。
動画撮影の場合は、手ブレ補正をOFFにしておいたほうが良い結果が得られるようです。これは、静止画撮影に比べてカメラが動きすぎるからかもしれませんが。
これに対する答えなんですが、
動画の撮影モードをマイベストショットとして登録しておけばOKでした。そうすることによって、動画撮影では手ブレ補正を無効、静止画撮影では手ブレ補正オートにできました。
ちなみに、ベストショットモードでは、いったん電源を切っても次回起動時には前回最後に使っていたベストショットが起動するので便利です。
ただし、左右キーの設定だけは区別できませんでした。
EX-V7は、動画撮影中に露出補正を行うことが可能なのが便利なところなのですが、左右キーにEVシフトを設定していなければなりません。いったん左右キーにEVシフトを割り当てると静止画撮影モードに戻っても引き継がれてしまうわけで、いちいちメニュー画面に入ってISO感度に設定し直すのも面倒で、悩ましいところです。
やはり、いろいろな項目で、静止画と動画撮影とで設定を区別したい部分はあります。このへんはファームウェアのアップデートで対応してもらえないものでしょうか。
まだ使いこなせていないのですが、CASIO EX-V7について一言で表現すると、
静止画でも動画でも、暗い場所を明るく撮ろうとするのが、EX-V7の特徴でもあり欠点でもあるように思います。
ストロボになるべく頼らずに暗い場所をどうやってうまく撮るかというのが、今の私の課題です。
前回のおさらいも含めてですが、
手ぶれ補正を切にすると、ISOオートの状態ではISO感度が200までしか上がらないので、少し暗いシーンには不向きです。
被写体ブレ軽減のみを有効にすると必要に応じてISO800まで増感してくれますが、被写体ブレ軽減はシャッター速度優先モード（S）では強制的に無効になってしまうこともあるので、私は手ブレ補正をオート（CCDシフト式手ブレ補正＋被写体ブレ軽減）に設定してみました。
できるだけ露出アンダーでブレるショットを減らそうと思ったからですが、手ブレ補正で補正可能な範囲には限度がある、これは当然のことです。
シャッター速度優先モード（S）にてISOオートだと、ISO250が上限になります。
EX-V7のシャッター速度優先モードは、あくまで明るい場所で動く物を撮影する時に有用なのでしょう（例えば動物園や運動会？）。例えば水族館のような、少し暗いところでは別の方法を考えなければなりません。私が思案しているのもまさにその部分なのですが。
繰り返しになりますが、ストロボを使用できれば何も苦労することはありません。ストロボを使用できない場合、使用したくない場合にどうするかということなのです。
プログラムAEにて、手ブレ補正オートの条件でISOオートだとISO400が限度ですが、手動でISO感度を指定するならばISO800まで指定可能です。左右キーにISO感度を割り当てれば、シーンに応じて使い分けがしやすくなります。ただし、当然ながら、ISO感度を指定した場合は被写体ブレ軽減（必要に応じてISO800まで増感してくれる）は無効になります。
どこかで左右キーにISO感度を割り当てるか、露出補正を割り当てるか悩むと言っていた人がいましたが、左右キーにISO感度を設定した状態で手ブレ補正オートにしておくのが一番簡単かもしれないと思いました。露出アンダーと表示された時にはISO感度を上げ、不必要に増感してほしくない時にはISO感度を低めに設定すればよいと思うからです。
状況に応じてISO200〜800あたりを使い分けるのが良いと現時点では思っています（ただし私は実際に水族館に行ってないんですけど）。
露出アンダーになりやすいので、手ブレ補正には頼りたいところです。
ただ、そうなると、今度は動画と手ブレ補正の設定が共通になっているところが引っかかります。
動画撮影の場合は、手ブレ補正をOFFにしておいたほうが良い結果が得られるようです。これは、静止画撮影に比べてカメラが動きすぎるからかもしれませんが。
これに対する答えなんですが、
動画の撮影モードをマイベストショットとして登録しておけばOKでした。そうすることによって、動画撮影では手ブレ補正を無効、静止画撮影では手ブレ補正オートにできました。
ちなみに、ベストショットモードでは、いったん電源を切っても次回起動時には前回最後に使っていたベストショットが起動するので便利です。
ただし、左右キーの設定だけは区別できませんでした。
EX-V7は、動画撮影中に露出補正を行うことが可能なのが便利なところなのですが、左右キーにEVシフトを設定していなければなりません。いったん左右キーにEVシフトを割り当てると静止画撮影モードに戻っても引き継がれてしまうわけで、いちいちメニュー画面に入ってISO感度に設定し直すのも面倒で、悩ましいところです。
やはり、いろいろな項目で、静止画と動画撮影とで設定を区別したい部分はあります。このへんはファームウェアのアップデートで対応してもらえないものでしょうか。
先日、デジカメWatchのレビューでISO感度の特徴について触れていたことを書きましたが、どうも中途半端な書き方だったような気がして、もう一度レビューの該当部分をよく読んでみました。
レビュー記事で書かれているのは、
1.シャッター速度優先AE（S）だと、強制的にISOオートに固定される
2.マニュアル露出（M）にすると、ISO感度はISO64に固定される
3.ISOオートの感度範囲はISO64〜ISO250までらしい（シャッター速度優先AEではなくて？）
4.ブレ軽減モードを「被写体ブレ軽減」、または「オート」（「手ブレ補正」＋「被写体ブレ軽減」）にすれば、ISO400まで上がる
5.EX-V7の最高感度は、ISO固定設定を除くと、ISOオート（ISO250まで）→被写体ブレ軽減（ISO400まで）→高感度（ベストショットモード、ISO1600まで）という序列があるようだ
6.シャッター速度優先AEでは被写体ブレ軽減は強制的に無効（ISO250が上限）
以上について、自分で試して確かめてみました。すると、
1については、そのとおりのようです。
2については、「ISO64に固定できる」と解釈するならばそのとおりなのですが、ISO64だけに固定されるということはありません。
3については、シャッター速度優先AE（S）にて手ブレ補正を無効にした状態では、ISOオートでは、そのとおりISO250が上限となるのですが、プログラムAEにて同じ条件だとISO200が上限のようです。
4については、「被写体ブレ軽減」ではISO800まで、手ブレ補正「オート」ではISO400まで、必要に応じて増感してくれるようで、レビュー記事とは違った結果が出ました。ちなみに、手ブレ補正のみONの状態だとISO200が上限のようです（いずれもプログラムAEにてISOオート）。
5については、4について書いたのと同じように、被写体ブレ軽減ではISO800が上限のようです。ちなみに、ISO1600には期待していないのでベストショットの高感度は試していません。
6については、そのとおり。
以上のように、若干異なった結果が出ました。
レビュー記事が間違っているのかは分かりませんが、記事を書いた人が入手したV7が市販品とは異なる設定だったのかもしれませんし、よく分かりません。
上のことに加えて、どうしても書いておきたいのですが、
ISOオートにしていても、左右キーにISO感度を設定していれば、ISO64からISO800まで任意に設定することができます（プログラムAEにて）。
ちなみに、初期状態では左右キーには何も設定されていません。通常、露出補正を割り当てる方が多いかもしれませんし、それが一般的なデジカメの設定かもしれません（MZ3もそうでした）。
少し中途半端ですが、今日はここまでにして、次回は実際に使用する状況について、もう少し掘り下げてみたいと思います。
レビュー記事で書かれているのは、
1.シャッター速度優先AE（S）だと、強制的にISOオートに固定される
2.マニュアル露出（M）にすると、ISO感度はISO64に固定される
3.ISOオートの感度範囲はISO64〜ISO250までらしい（シャッター速度優先AEではなくて？）
4.ブレ軽減モードを「被写体ブレ軽減」、または「オート」（「手ブレ補正」＋「被写体ブレ軽減」）にすれば、ISO400まで上がる
5.EX-V7の最高感度は、ISO固定設定を除くと、ISOオート（ISO250まで）→被写体ブレ軽減（ISO400まで）→高感度（ベストショットモード、ISO1600まで）という序列があるようだ
6.シャッター速度優先AEでは被写体ブレ軽減は強制的に無効（ISO250が上限）
以上について、自分で試して確かめてみました。すると、
1については、そのとおりのようです。
2については、「ISO64に固定できる」と解釈するならばそのとおりなのですが、ISO64だけに固定されるということはありません。
3については、シャッター速度優先AE（S）にて手ブレ補正を無効にした状態では、ISOオートでは、そのとおりISO250が上限となるのですが、プログラムAEにて同じ条件だとISO200が上限のようです。
4については、「被写体ブレ軽減」ではISO800まで、手ブレ補正「オート」ではISO400まで、必要に応じて増感してくれるようで、レビュー記事とは違った結果が出ました。ちなみに、手ブレ補正のみONの状態だとISO200が上限のようです（いずれもプログラムAEにてISOオート）。
5については、4について書いたのと同じように、被写体ブレ軽減ではISO800が上限のようです。ちなみに、ISO1600には期待していないのでベストショットの高感度は試していません。
6については、そのとおり。
以上のように、若干異なった結果が出ました。
レビュー記事が間違っているのかは分かりませんが、記事を書いた人が入手したV7が市販品とは異なる設定だったのかもしれませんし、よく分かりません。
上のことに加えて、どうしても書いておきたいのですが、
ISOオートにしていても、左右キーにISO感度を設定していれば、ISO64からISO800まで任意に設定することができます（プログラムAEにて）。
ちなみに、初期状態では左右キーには何も設定されていません。通常、露出補正を割り当てる方が多いかもしれませんし、それが一般的なデジカメの設定かもしれません（MZ3もそうでした）。
少し中途半端ですが、今日はここまでにして、次回は実際に使用する状況について、もう少し掘り下げてみたいと思います。
液晶モニタのサイズは、DSC-MZ3が1.5型、EX-V7は2.5型。この違いは説明するまでもないと思いますが、やっぱり大きくて迫力が違います。じゃあどんどん大きくなっていけばいいかというと、バッテリーの不安もありますし、本体背面のデザインの都合もありますし、やはり2.5型くらいがちょうどいいのかなとも思います。
表示の品質も悪くないと思っています。
画面が大きくなったので、何かいい使い方がないかなと思っていたら、Photo Transportという付属のソフトで、PCの画面の一部を画像にしてカメラに取り込むことができるそうです。旅行などには使えそうです。メモリーカードが空の状態で画像をどんどん転送しておいて、見たくなった時は再生ボタンひとつで液晶表示、右（次）ボタンを押せば保存しておいた画像が表示できます。
自分の場合、とりあえず、外食に行く前に店の地図と口コミ情報を取り込んでみました。
液晶の明るさの設定は、0、+1、+2、オート1、オート2の5段階があって、とりあえず今はオート2という、周囲の明るさを検知して明るい場所では液晶をより明るく表示してくれる設定にしています。
親切な機能だとは思うのですが、何というか、まぎらわしさのようなものは感じます。
大事なのは、カメラがとらえている風景の明るさを液晶モニタを通して撮影者が把握できるということだと思うのですが、どこかで液晶の明るさが切り替わる場所があるわけですが、それがどこかは常に意識できるものではありません。
かといって、ここで液晶の明るさを常に同じ設定にすると、明るい屋外では暗く見えて、ちゃんとした明るさで撮れているか自信が持てない状態になりかねません。
結局は、撮影後にPCに取り込むなりして補正することを前提にするくらいの気持ちで、あまり神経質にならないようにするか、それとも液晶の明るさを常に同じ設定にして、それに慣れるかのどちらかを選択することになるのだろうと思いました。
表示の品質も悪くないと思っています。
画面が大きくなったので、何かいい使い方がないかなと思っていたら、Photo Transportという付属のソフトで、PCの画面の一部を画像にしてカメラに取り込むことができるそうです。旅行などには使えそうです。メモリーカードが空の状態で画像をどんどん転送しておいて、見たくなった時は再生ボタンひとつで液晶表示、右（次）ボタンを押せば保存しておいた画像が表示できます。
自分の場合、とりあえず、外食に行く前に店の地図と口コミ情報を取り込んでみました。
液晶の明るさの設定は、0、+1、+2、オート1、オート2の5段階があって、とりあえず今はオート2という、周囲の明るさを検知して明るい場所では液晶をより明るく表示してくれる設定にしています。
親切な機能だとは思うのですが、何というか、まぎらわしさのようなものは感じます。
大事なのは、カメラがとらえている風景の明るさを液晶モニタを通して撮影者が把握できるということだと思うのですが、どこかで液晶の明るさが切り替わる場所があるわけですが、それがどこかは常に意識できるものではありません。
かといって、ここで液晶の明るさを常に同じ設定にすると、明るい屋外では暗く見えて、ちゃんとした明るさで撮れているか自信が持てない状態になりかねません。
結局は、撮影後にPCに取り込むなりして補正することを前提にするくらいの気持ちで、あまり神経質にならないようにするか、それとも液晶の明るさを常に同じ設定にして、それに慣れるかのどちらかを選択することになるのだろうと思いました。
VNCを導入して2週間、とても快適です。
やはり、25インチのブラウン管テレビに比べれば、PCのディスプレイのほうが圧倒的に文字が見やすいです。今までは読むことのできなかった、INFO.TV PLUSの画面上の小さな文字もくっきり読めます。
メインのデスクトップPCの前に座っていて、ふと録画予約の状態を確認する時などに重宝しています。
ただし、映像と音声の再生には対応していません（映像の表示に対応していないのは当然といえば当然か？）。そのところは、Windowsのリモートデスクトップでは音声を聞くことができる点との違いです。
ありがたいことに、スタンバイ（S1）でも、そして驚いたことに、休止状態でも起動してくれます。
もっとも、共有フォルダにアクセスしようとしただけでも起動してくれますけど。いずれにせよ、確か以前はこのようになってくれなかったはずです。これってXP Professional特有の機能なのかなぁ。それとも、前はたまたまWake on LANの機能がうまく働いてくれなかっただけなのでしょうか。
ただし、休止状態からの復帰には時間がかかるので、普通にパスワードを入力してアクセスしようとするとタイムアウトになってしまいますので、IPアドレスを入力して最初にアクセスした後、少し待ってからパスワードを入力して認証を受ける必要があります。
どこかで長くできないものかとも思いますが、仮にタイムアウトになってしまっても、もう一度VNC Viewerを起動すればよいのでとりあえず現状で満足しています。
まあ、すぐ隣の部屋ですし、面倒くさがらずにテレビ録画専用PCのスイッチを入れに行けばよいということも確かです。
ところで、ある時点からスタンバイ／休止状態から復帰させることができなくなってしまいました。
原因を調べてみて一つ分かったのは、.NET Framework2.0にアップグレードしてから（さらにセキュリティ更新をインストールしてからかもしれない）ダメになったということと、.NETの2.0をアンインストールして1.1に戻したたら前と同じようにスタンバイや休止状態からも起動させることができるようになったということ。2.0のバグなのか、セキュリティの強化によってそうなっているのかは分かりません。
スタンバイ（S1）はともかく、OSがシャットダウンされている休止状態にも影響があるというのは驚きでした。
いずれにせよ、今は再び快適に使用できています。
ところで、WindowsXPのリモートデスクトップについて前に書きましたが、リモートデスクトップをリモート側からON/OFFできる便利なソフトがあるそうです。
RDPRemoteEnabler.exe
http://www.intelliadmin.com/blog/2006/06/remotely-enable-remote-desktop.html?FullView=true
これなら、リモートからログインした後、ホスト側に再ログインする煩わしさから解放されそうです。機会をみて是非試してみたいと思います。
やはり、25インチのブラウン管テレビに比べれば、PCのディスプレイのほうが圧倒的に文字が見やすいです。今までは読むことのできなかった、INFO.TV PLUSの画面上の小さな文字もくっきり読めます。
メインのデスクトップPCの前に座っていて、ふと録画予約の状態を確認する時などに重宝しています。
ただし、映像と音声の再生には対応していません（映像の表示に対応していないのは当然といえば当然か？）。そのところは、Windowsのリモートデスクトップでは音声を聞くことができる点との違いです。
ありがたいことに、スタンバイ（S1）でも、そして驚いたことに、休止状態でも起動してくれます。
もっとも、共有フォルダにアクセスしようとしただけでも起動してくれますけど。いずれにせよ、確か以前はこのようになってくれなかったはずです。これってXP Professional特有の機能なのかなぁ。それとも、前はたまたまWake on LANの機能がうまく働いてくれなかっただけなのでしょうか。
ただし、休止状態からの復帰には時間がかかるので、普通にパスワードを入力してアクセスしようとするとタイムアウトになってしまいますので、IPアドレスを入力して最初にアクセスした後、少し待ってからパスワードを入力して認証を受ける必要があります。
どこかで長くできないものかとも思いますが、仮にタイムアウトになってしまっても、もう一度VNC Viewerを起動すればよいのでとりあえず現状で満足しています。
まあ、すぐ隣の部屋ですし、面倒くさがらずにテレビ録画専用PCのスイッチを入れに行けばよいということも確かです。
ところで、ある時点からスタンバイ／休止状態から復帰させることができなくなってしまいました。
原因を調べてみて一つ分かったのは、.NET Framework2.0にアップグレードしてから（さらにセキュリティ更新をインストールしてからかもしれない）ダメになったということと、.NETの2.0をアンインストールして1.1に戻したたら前と同じようにスタンバイや休止状態からも起動させることができるようになったということ。2.0のバグなのか、セキュリティの強化によってそうなっているのかは分かりません。
スタンバイ（S1）はともかく、OSがシャットダウンされている休止状態にも影響があるというのは驚きでした。
いずれにせよ、今は再び快適に使用できています。
ところで、WindowsXPのリモートデスクトップについて前に書きましたが、リモートデスクトップをリモート側からON/OFFできる便利なソフトがあるそうです。
RDPRemoteEnabler.exe
http://www.intelliadmin.com/blog/2006/06/remotely-enable-remote-desktop.html?FullView=true
これなら、リモートからログインした後、ホスト側に再ログインする煩わしさから解放されそうです。機会をみて是非試してみたいと思います。
先日購入したCASIO EX-V7についてですが、一般的なレビューはあちこちに掲載されていて、今さら書いてもしょうがないので、個人的な感想を何回かに分けて書いておこうと思います。
SANYO DSC-MZ3とも比較できたらいいなと思います。
まず、EX-V7を利用した自分撮りについてです。
私は、性格的に気軽に他人に頼めないということもあるのですが、よくカメラを片手に持って腕を伸ばして自分撮りをすることがあります。
MZ3では広角端で37mm（35mmフィルム換算）のレンズでしたが、EX-V7では38mmとなるので、若干不利になるかもしれないと思っていました。
それが、実際に撮ってみると、そうでもないということが分かりました。むしろ、写したい被写体を写真に収めやすい気がします。
少し考えてみたのですが、
まず一つは、レンズが飛び出さないということがあるんじゃないかと思いました。レンズが飛び出すMZ3と比べると数センチ奥で撮影していることになります。
もう一つは、カメラの重さやシャッターボタンの押しやすさの面で、EX-V7のほうが私にとっては自分撮りしやすいということです。
私は自分撮りする時、右手でカメラを逆さまに持って、親指でシャッターボタンを押すことにしています。そのほうが左手で持つよりやりやすいので自然にそうなったのですが、人によっては利き腕とは逆の手で持って人差し指でシャッターを切る人もいるかもしれません。
ただ、これまで使っていたMZ3では、カメラ本体のずっしり感とシャッターボタンが出っ張っていない仕様のため、カメラを180℃逆さまにして構えるよりも斜めに構えて力を入れてシャッターボタンを押すやり方のほうがやりやすいと感じていましたし、実際、斜めの写真がけっこう多かったりします。
一方、EX-V7では、本体がだいぶ軽くなっていますし、シャッターボタンが出っ張っているので、180℃逆さまにしても撮りやすいということが分かりました。
まあ、慣れの部分もあると思いますが。
以上、「あんたの勝手」でした。
再生ボタンを押せば瞬時に再生と撮影モードを切り換えられるのは便利だなと思いました。
動画を撮影しながら露出補正も、光学ズームもできるのも、やはり便利です。
MZ3の時はデジタルズームを有効にしていましたが、EX-V7は高倍率ズームでもありますし、デジタルズームの必要性は低いのでOFFにしています。
暗所での動画は確かにノイジーなようですが、いろいろと試してみたいと思います。花火の季節までにはマスターしておかないと。
動画については、今週末にでもMZ3と撮り比べてみたいと思います。
SANYO DSC-MZ3とも比較できたらいいなと思います。
まず、EX-V7を利用した自分撮りについてです。
私は、性格的に気軽に他人に頼めないということもあるのですが、よくカメラを片手に持って腕を伸ばして自分撮りをすることがあります。
MZ3では広角端で37mm（35mmフィルム換算）のレンズでしたが、EX-V7では38mmとなるので、若干不利になるかもしれないと思っていました。
それが、実際に撮ってみると、そうでもないということが分かりました。むしろ、写したい被写体を写真に収めやすい気がします。
少し考えてみたのですが、
まず一つは、レンズが飛び出さないということがあるんじゃないかと思いました。レンズが飛び出すMZ3と比べると数センチ奥で撮影していることになります。
もう一つは、カメラの重さやシャッターボタンの押しやすさの面で、EX-V7のほうが私にとっては自分撮りしやすいということです。
私は自分撮りする時、右手でカメラを逆さまに持って、親指でシャッターボタンを押すことにしています。そのほうが左手で持つよりやりやすいので自然にそうなったのですが、人によっては利き腕とは逆の手で持って人差し指でシャッターを切る人もいるかもしれません。
ただ、これまで使っていたMZ3では、カメラ本体のずっしり感とシャッターボタンが出っ張っていない仕様のため、カメラを180℃逆さまにして構えるよりも斜めに構えて力を入れてシャッターボタンを押すやり方のほうがやりやすいと感じていましたし、実際、斜めの写真がけっこう多かったりします。
一方、EX-V7では、本体がだいぶ軽くなっていますし、シャッターボタンが出っ張っているので、180℃逆さまにしても撮りやすいということが分かりました。
まあ、慣れの部分もあると思いますが。
以上、「あんたの勝手」でした。
再生ボタンを押せば瞬時に再生と撮影モードを切り換えられるのは便利だなと思いました。
動画を撮影しながら露出補正も、光学ズームもできるのも、やはり便利です。
MZ3の時はデジタルズームを有効にしていましたが、EX-V7は高倍率ズームでもありますし、デジタルズームの必要性は低いのでOFFにしています。
暗所での動画は確かにノイジーなようですが、いろいろと試してみたいと思います。花火の季節までにはマスターしておかないと。
動画については、今週末にでもMZ3と撮り比べてみたいと思います。
先日、ハードディスクをシリアルATAのものにアップグレードしたら、録画予約した番組が録画に失敗してファイルサイズ0KBになっていたことを書きましたが、それが再び再現しました。
どうも不安定なんですよね。
ハードディスク以外に最近変更したことといったら、メモリを試しに1GBにしたことぐらいです。少し前からセンチュリーマイクロの512MBに追加して、BUFFALOのDD400 512MBを挿していました。
そうこうしている間に、メインのデスクトップPCのほうも不安定になってしまいました。
なんだか強制終了がたびたび発生するんですよ。
前はBUFFALOのDD400 512MBをデュアルチャネルで使用していたのですが、試しに、1枚をテレビ録画専用PCへもっていって、代わりにHynixを挿していたんです。
メモリを変えてから不安定さが増した気がするんですが、Windowsがへたっているのかもしれませんし、よく分かりません。
ちょっと混乱しております。
デュアルチャネルでは同種のメモリーモジュールを挿していることが条件だった気がするのですが。
BUFFALOにしろHynixにしろ、PC3200 CL3 512MBということでは共通です。
そもそもBUFFALOの2枚も、デュアルチャネル用の2枚セットのものがなかったので1枚ずつ購入したのですが、同時に購入したにもかかわらず別のモジュールでした。
そんな2枚でちゃんと動作するのなら、Hynixでも同じように動作してしかるべきではないかとも思ったのですが、メモリの品質や相性も若干あるのかもしれません（BUFFALOのメモリは高いですが、必ずしも品質的には最上級ではないと言う人もいるようです）。
とりあえず、テレビ録画専用PCのほうは、BUFFALOのかわりにApacerの512MBに交換、メインのデスクトップPCのほうは、もう一度BUFFALO2枚に戻してみました。
また、テレビ録画専用PCのほうは、
SerialATA RAIDドライバを、MSIのサイトでK8MM-V用として公開されているものから、
VIAのサイトの最新版（V-RAIDドライバのバージョン550b）にアップデートしてみました。
作業後、挙げ句の果てにと言っていいのか、休止状態からの復帰に失敗していることもありましたが、.NET Framework2.0をインストールしたためなのか、それともまだ問題が解決されていないのかよく分からないのですが、これで様子を見ようと思います。
どうも不安定なんですよね。
ハードディスク以外に最近変更したことといったら、メモリを試しに1GBにしたことぐらいです。少し前からセンチュリーマイクロの512MBに追加して、BUFFALOのDD400 512MBを挿していました。
そうこうしている間に、メインのデスクトップPCのほうも不安定になってしまいました。
なんだか強制終了がたびたび発生するんですよ。
前はBUFFALOのDD400 512MBをデュアルチャネルで使用していたのですが、試しに、1枚をテレビ録画専用PCへもっていって、代わりにHynixを挿していたんです。
メモリを変えてから不安定さが増した気がするんですが、Windowsがへたっているのかもしれませんし、よく分かりません。
ちょっと混乱しております。
デュアルチャネルでは同種のメモリーモジュールを挿していることが条件だった気がするのですが。
BUFFALOにしろHynixにしろ、PC3200 CL3 512MBということでは共通です。
そもそもBUFFALOの2枚も、デュアルチャネル用の2枚セットのものがなかったので1枚ずつ購入したのですが、同時に購入したにもかかわらず別のモジュールでした。
そんな2枚でちゃんと動作するのなら、Hynixでも同じように動作してしかるべきではないかとも思ったのですが、メモリの品質や相性も若干あるのかもしれません（BUFFALOのメモリは高いですが、必ずしも品質的には最上級ではないと言う人もいるようです）。
とりあえず、テレビ録画専用PCのほうは、BUFFALOのかわりにApacerの512MBに交換、メインのデスクトップPCのほうは、もう一度BUFFALO2枚に戻してみました。
また、テレビ録画専用PCのほうは、
SerialATA RAIDドライバを、MSIのサイトでK8MM-V用として公開されているものから、
VIAのサイトの最新版（V-RAIDドライバのバージョン550b）にアップデートしてみました。
作業後、挙げ句の果てにと言っていいのか、休止状態からの復帰に失敗していることもありましたが、.NET Framework2.0をインストールしたためなのか、それともまだ問題が解決されていないのかよく分からないのですが、これで様子を見ようと思います。
▼ ありがとうMZ3
長らく使ってきたSANYO DSC-MZ3も、CASIO EX-V7を買ったことで世代交代となります。
いったいいつからMZ3を使っているのだろうと思い、古い画像を調べてみたら、2002年末からMZ3に切り替わっていました。
実に4年半にわたってMZ3を使い続けたということで、自分でもびっくりです。
大事に使ってきたものだなぁと思いますし、よくこれまで故障もなく動いてくれたなぁとも思います。
まあ、レンズ内部にゴミが付着したか何かの理由でズームの倍率が高くなると影が出るといったことは途中からありましたが、基本的には全く問題なく動いてくれました。
長く使ううちに、本体上面の印字はかなりかすれてしまいました。
思えば、私がDSC-MZ3を買ったのは、「PC USER」という雑誌で文月涼というライターが高く評価していたためですが（文月氏にの論評に関しては一部で酷評する向きもあるようです）、ここまで長く現役で使ってこれたこと、また、いまだにMZ3の話題があちこちで書かれていることは、やはりこのカメラが他にはない個性を持っているということなのだと思います。
返す返す残念なのは、もしSANYOからMZ-4が出ていたら・・・ということですが、それは言っても仕方ありませんよね。
SANYOがガングリップタイプにシフトした理由は知る由もありませんが、個人的には、「静止画も撮れるムービーカメラ」ではなくて、やはり「動画も撮れるデジタルスチルカメラ」がほしかったです。
引退してもらったMZ3は、340MBのマイクロドライブとともに当分持ち続けようと思います。
ワケありの状態ではオークションに出してもろくな値段が付かないと思いますし、動画の比較などではまだ使えると思いますし、やはり使い慣れたカメラですし、愛着もあります。
そのかわり、予備のバッテリーも、大容量のマイクロドライブも売り払うつもりですが。
いったいいつからMZ3を使っているのだろうと思い、古い画像を調べてみたら、2002年末からMZ3に切り替わっていました。
実に4年半にわたってMZ3を使い続けたということで、自分でもびっくりです。
大事に使ってきたものだなぁと思いますし、よくこれまで故障もなく動いてくれたなぁとも思います。
まあ、レンズ内部にゴミが付着したか何かの理由でズームの倍率が高くなると影が出るといったことは途中からありましたが、基本的には全く問題なく動いてくれました。
長く使ううちに、本体上面の印字はかなりかすれてしまいました。
思えば、私がDSC-MZ3を買ったのは、「PC USER」という雑誌で文月涼というライターが高く評価していたためですが（文月氏にの論評に関しては一部で酷評する向きもあるようです）、ここまで長く現役で使ってこれたこと、また、いまだにMZ3の話題があちこちで書かれていることは、やはりこのカメラが他にはない個性を持っているということなのだと思います。
返す返す残念なのは、もしSANYOからMZ-4が出ていたら・・・ということですが、それは言っても仕方ありませんよね。
SANYOがガングリップタイプにシフトした理由は知る由もありませんが、個人的には、「静止画も撮れるムービーカメラ」ではなくて、やはり「動画も撮れるデジタルスチルカメラ」がほしかったです。
引退してもらったMZ3は、340MBのマイクロドライブとともに当分持ち続けようと思います。
ワケありの状態ではオークションに出してもろくな値段が付かないと思いますし、動画の比較などではまだ使えると思いますし、やはり使い慣れたカメラですし、愛着もあります。
そのかわり、予備のバッテリーも、大容量のマイクロドライブも売り払うつもりですが。
CASIO EXILIM Hi-ZOOM EX-V7がわが家に到着しました。
色はシルバーです。
ハギワラシスコムのCLASS4対応SDメモリーカード、HPC-SD2GT4C、それとスペアバッテリー（NP-50）もセットで買いました。
まだほとんどいじれていないんですが、やはり動作が軽快で快適です。
かつてFinePix1400ZからDSC-MZ3に買い換えた時にも軽快に感じたんですが、MZ3からさらに数世代進んで、いろいろなところで使い勝手が良くなっていると思いました。
メモリーカードは、高速なもののほうが動作が軽快だと聞いていたのですが、今回購入したCLASS4のもので全く不満は感じませんでした。ちなみに、動画の記録速度としてはCLASS2でも十分らしいです。
EX-V7は、周囲の明るさに応じて液晶画面の明るさを変えてくれるように設定できるのですが、これは明るい場所でより液晶の表示を明るくしてくれる機能でした。個人的には、明るいところで明るくしてくれるだけでなく、暗い場所ではより暗くしてくれればありがたいなと思っていたのですが、これはこれで納得です。
まだ写真は（そして動画も）ほとんど撮っていないのですが、デジカメWatchのレビューによると、ISO感度については、
ISOオートだとISO250まで、被写体ブレ軽減を使うとISO400まで、そしてベストショットモード の高感度ではISO1600までというルールがあるようで、
さらに撮影モードによって、プログラムAE（撮影モード「静止画」）ではISO400まで、シャッター速度優先AEではISO250まで必要に応じて増感されるようです。また、マニュアル露出ではISO64が初期値でした（モードメモリでISO感度の項目を「入」にすれば例外になるもよう）。
このへんの特性はきちんと頭に入れておかないと。
（ISO感度について、ちょっと分かりづらいところがあったので、自分で確かめてみました。）
意外だったのはモードダイヤルの下の穴がプツプツあるところ。
滑り止めのためのデザインかと思ったら、スピーカーでした。ゴムがポツポツ出ていないのでおかしいなと最初思ったのですが、別のカメラと勘違いしたのかもしれません。
あと、ストラップが少し短めに感じたので、前に使っていたものを流用することにしました。私はストラップを手首にかけた状態で撮影するので、短いと窮屈になってしまうんです。
さて、まだ買わなければならないものがあって、
それはカメラを入れるポーチと、液晶保護フィルムです。
地元の店を走り回って探しました。
ポーチについては、HAKUBAの製品で、大きさもちょうどよく、小物入れが付いた（予備のバッテリーを入れる）ものにしました。決して格好良くはないんですが、外見よりも機能性で選びました。
前のDSC-MZ3で使用していたポーチと比べると、大きさ・薄さの違いは一目瞭然です。腰に付けた時のかさばり具合もだいぶ違ってきます。
液晶保護フィルムは、残念ながらEX-V7専用のものを見つけられなかったので、同じCASIOのEX-Z700用のものがサイズ的にほとんど同じようなので買ってみました。2.5インチだと液晶サイズぴったしなんですけど、液晶の周囲、EXILIMの文字のあるところまでかからないはずなんです。
Z700用ということで、ほんの少しだけ高さが違うのですが、見た目には全く違和感を感じないレベルです。
ただ、貼り付けで大失敗してしまいました。
というのも、フィルムの裏側にホコリが入ってしまって、それをピンセットで除去しようとしているうちにフィルムに傷を付けてしまったのです。傷はけっこう目立つもので、なんとも間抜けな話ですが、しばらくの間は我慢して使おうと思います。
そういえば、カメラのキタムラに行ったら、運動会コーナーが設けられていて、EX-V7やDMC-TZ3など高倍率ズームのコンパクトデジタルカメラが並んでいました。
確かに、運動会のような遠くから撮影する場合には重宝すると思いますし、運動会は日中に行われる（しかも悪天候の場合は中止になる）ので高倍率ズーム時のレンズの暗さも問題にならないかもしれません。的を射たアプローチだなと思いました。
続きはこちら。
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